Глубина паза для ступеней

Делаем лестницу из дерева своими руками

В данной статье речь пойдет о том, как можно своими руками возвести лестничный марш в загородном доме или на даче. Будем строить лестницу на второй этаж своими руками из дерева. Причем не те выкидыши, которые предлагают собрать различные конторы за один день и меньше, а нормальную, прочную и не скрипучую лестницу. Основные ее отличия в том, что в качестве крепежа используются не саморезы, а само дерево. Сборка такой лестницы значительно сложнее и трудозатраты больше, зато результат вас порадует.

Итак, что нам понадобится (назову основные позиции, нет смысла расписывать все досканально):

• руки, растущие из правильного места;
• терпение;
• трудолюбие;
• куча энтузиазма.

Это основное. Помимо этого:

• предварительно купленная тетива (сколько в метрах зависит от размеров лестницы);
• ступеньки (количество в зависимости от высоты);
• балясины;
• поручни;
• столбы.

Все это продается в магазинах сделанное из клееного бруса. Самому тут, увы, ни как не обойтись. Породы дерева также бывают различные, стоят они соответственно.

Если возводить Вы будете первую лестницу своими руками, не стоит брать такие породы как дуб и красное дерево — очень тяжело обрабатывать, лиственница вполне подойдет.

Из материалов понадобятся:

1. клей для дерева;
2. шпаклевка в цвет дерева;
3. наждачная бумага.

И конечно инструмент:

1. пилы (желательно иметь ручную циркулярную пилу с регулировкой глубины реза);
2. лобзик (также электрический);
3. стамески;
4. молотки;
5. киянки;
6. дрель;
7. сверла;
8. коронки и всякие мелочи.

Первым этапом в постройке лестницы на второй этаж будет планирование и измерение

Что нам нужно знать о будущей лестнице? Основное — это высота между этажами. И главное правило строения лестницы для удобства будущей эксплуатации — длинна ступеньки должна быть 30 см, высота 20 см. Если эти правила соблюсти, то ходить будет удобно. Для оригиналов, которые хотят сделать ступеньку покороче или повыше говорю сразу — переломаете ноги. Для ясности разберем на простом примере.

Допустим высота между этажами 3 м. (H1). Делим высоту этажа на высоту ступеньки 0.2 м. (H2) получаем 15 ступеней. То есть в магазине продавцу надо будет сказать, что вам нужно 15 штук ступеней. Затем умножаем число ступеней (N) на их длину 0.3 м. (L) получаем 4.5 м. длинна всей лестницы (L1). Четыре с половиной метра конечно очень много и следовало бы нашу лестницу сделать из двух маршей с площадкой в середине, но сейчас так усложнять не будем, пока говорим об основах.

Теперь рассчитываем длину тетивы. Тут на помощь «лестницеделу» придет всеми нами любимая еще со школы великая наука геометрия. Как в первоисточнике «квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». То есть длинна тетивы (Q) в квадрате равна H1 в квадрате + L1 в квадрате = примерно 5.5 м. На схеме все наглядно видно.

После расчетов переходим к практике. Первое что нам надо будет сделать — это взять две тетивы и отрезать их по размерам рассчитанным ранее. Соответственно необходимо нижний край обрезать под острым углом, чтобы тетива плотно прилегала к полу. Углы лучше всего вымерять строительной малкой (в магазинах продается). На второй этаж тетива лучше всего крепится на зуб.

Зуб на тетиве лестницы, на фотографии цифра 1.

Второй этап — выбираем пазы на тетиве

Размечаем на тетиве карандашом пазы, в которые будут вставляться ступеньки. Не забываем о высоте и длине ступеней. Также следует учесть, что для красоты лучше, чтобы одна ступенька на один два сантиметра как бы нависала над другой. К разметке нужно подойти очень серьезно, от этого будет зависеть, насколько ровная и красивая у вас получится лестница. Так как ступени будут вставляться в две тетивы с обеих сторон, нужно чтобы разметка на одной тетиве строго соответствовала разметке на противоположной тетиве.

После того как обе тетивы размечены по разметке вырезаем пазы. Для этого удобнее всего использовать циркулярную пилу. Причем пазы вырезаем чуть уже, чем толщина ступенек! Это нужно чтобы в последующем не было зазоров и скрипов! Прорезав циркулярной пилой пазы, выдалбливаем их стамеской. Внутренность паза не обязательно делать идеально ровной, главное чтобы были ровными края. Но это еще не все с пазами. После того как они уже готовы нужно стамеской их «занутрить», то есть сделать так чтобы край паза был уже, а внутри он был чуть шире. Тогда ступеньки войдут очень плотно, но в то же время без излишних усилий.

На фото показана готовая тетива с пазами.

Сборка лестницы

Третий этап довольно легкий, но нужна будет определенная сноровка. Этот этап покажет, насколько точно и аккуратно сделано все до этого, и если все было точно, то проблем не будет. Но если нет, то я вам не завидую, крепитесь. Теперь берем клей, заливаем им наши аккуратные пазы и даем немного подсохнуть (немного это пять десять минут). После чего вставляем ступени в пазы на одной тетиве и сверху на них одеваем вторую. Киянку вам в помощь.

Ступени должны входить плотно, но без больших усилий. Готовый марш показан на фото.

Установка и крепление деревянной лестницы на второй этаж

Лестничный марш готов! Ура товарищи, осталось последнее усилие. Для того чтобы по прочности лестница напоминала железобетонную конструкцию можно крепеж усилить саморезами.

Крепление ступеней саморезами. Саморезы только для усиления, если ваша лестница только на них и держится, то спуститься по ней бесшумно не получится, скрипы и общая шаткость вскоре появятся.

Чтобы саморезы не портили вид их нужно закручивать снизу ступенек под углом, так чтобы саморез закрутился в ступеньку, а потом в тетиву и при этом еще и не вылез наружу. Лучше всего предварительно просверлить маленькое углубление под ступенькой, в которое спрячется шляпка самореза. Потом это углубление аккуратно замазать шпатлевкой.

Все марш готов. Теперь осталось только закрепить его между этажами. Сверху на зуб как описано выше, внизу тетиву лучше всего будет закрепить в углублении. То есть предварительно в полу делаем углубление примерно пол сантиметра и в это углубление крепим тетиву.

Установка марша лестницы. На фото показано примерно то, что должно получиться.

Это самый простой вариант. Другие интересные варианты — фото деревянных лестниц на второй этаж . Но в то же время лестница, сделанная своими руками из дерева по такому принципу, будет очень прочной и долговечной. Надеюсь, статья была вам полезна. Спасибо за внимание.

Источник

Глава 12. Лестница на тетивах

Главное отличие лестниц на тетивах от лестниц другого типа состоит в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени лежат на косоурах сверху, здесь же ступени расположены между тетивами (рис. 12.1).

Когда человек наступает на ступень, она прогибается вниз и выпрямляется сразу после снятия нагрузки — на концах ступени возникает распор. Чтобы тетивы от воздействия распоров не «разошлись» в разные стороны, их скрепляют стальным прутом, имеющим диаметр около 10 мм, на концах прута сделана резьба.

Иногда используют тяжи, имеющие иную конструкцию (рис. 12.2).

Рис. 12.1. В лестнице на тетивах ступени расположены между тетивами

Рис. 12.2. Лестница на деревянных тетивах со врезными ступенями:

а—общий вид лестницы: 7—паз под ступени; б— различные способы скрепления тетив: 2— винтовой тяж; 3—тяж с деревянными клиньями; 4—тяж со стальными клиньями;

в—разметка по шаблону тетивы с одинаковыми размерами ступеней: 5—лист фанеры; 6— деревянные направляющие

Изготовление в тетивах пазов для ступеней

Лестница на тетивах со врезными ступенями (то есть когда подступенки и проступи вставляются в специальные пазы, сделанные в тетивах) является наиболее распространенной конструкцией (рис. 12.3). Пазы должны иметь глубину 15-20 мм.

Чтобы проступь плотно прилегала, пазы в тетиве нужно сделать ровными и одинаковой глубины.

Конструкция не перекосится, если перед прорезыванием точно разметить тетиву. Для разметки пазов воспользуйтесь шаблоном, конструкция которого практически ничем не отличается от шаблона, изготавливаемого для лестниц с косоурами.

Шаблон для разметки тетив также делается из фанеры. Отличие данного шаблона в том, что при его изготовлении рейки нужно сдвигать на 30-50 мм от проектных размеров ступени (рис, 12.4). Отступ делается для того, чтобы во время пиления случайно не прорезать тетиву до самой кромки заготовки, превратив ее таким образом в косоур.

ВНИМАНИЕ

При разметке двух тетив одной лестницы помните, что тетивы — зеркальное отражение друг друга и, соответственно, размечать их нужно зеркально.

Размечать подступенки и проступи следует путем перемещения шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого нанесите на расстоянии 3-5 см от длинной кромки тетивы опорную линию (вдоль кромки). Перемещая шаблон вдоль кромки тетивы, отмечайте карандашом линии ступеней, их вершины должны находиться на начерченной линии. На одном конце тетивы продленная линия разметки должна соответствовать уровню пола верхнего этажа либо промежуточной площадки, на другом — уровню пола первого этажа. Можно эти концы отпилить сразу, но все же будет лучше сначала примерить тетиву на месте ее установки.

Рис. 12.3. Такая лестница на тетивах с легкостью украсит даже дворец

Рис. 12.4. Изготовление в тетивах пазов и процесс сборки лестницы:

а— изготовление трафарета: 1— карандаш; 2— опорная линия; J— проступь; 4—линия проступи;

6—фрезерование пазов: 5—паз; 6— трафарет; 7—тетива; в—сборка лестницы

Существуют два способа изготовления пазов для проступей:

Вне зависимости от того, из какой древесины была сделана тетива (из цельной либо из клееной), пазы под ступени нужно выбирать наискось по направлению волокон древесины.

Конечно, лучше будет воспользоваться фрезерной машиной и фрезеровать тетивы по фанерному трафарету. Изготавливают подобный трафарет так: нужно прибить к куску фанеры прямоугольной формы два бруска параллельно кромкам тетивы, расстояние между ними в итоге должно стать равным ширине тетивы.

1. Положите фанерный трафарет на тетиву и нанесите на трафарет опорную линию.

2. Снимите деревянные рейки с шаблона ступени и положите шаблон на трафарет для пазов таким образом, чтобы совпали опорные линии.

3. Проведите линии, которые соответствуют сторонам ступени.

4. Поставьте на трафарет проступь и обведите ее.

5. Если возникла необходимость, расширьте размер отверстия на расстояние, которое равно расстоянию между круглым фланцем фрезерной машинки и фрезой (см. рис. 12.4).

6. При помощи лобзика и дрели сделайте в трафарете увеличенное отверстие для проступи.

7. Затем положите тетиву на козлы и установите изготовленный трафарет на тетиве.

8. Далее нужно совместить линию проступи трафарета с линией первой проступи и прибить трафарет к тетиве.

9. Пройдитесь фрезой по тетиве на глубину 1,5-2 см в несколько проходов.

10. В конце работы необходимо обработать углы пазов с помощью долота.

Крепление ступеней к тетивам

Перед установкой ступеней в тетивы промажьте торцы ступенек клеем.

Если вы устраиваете соединения на клиньях, расширьте пазы в тетивах с уклоном к задней ее части, они должны получиться трапециевидной формы. Вставленная в пазы проступь расклинивается снизу клиньями, клинья прижимают ее к верхней стороне выемки (рис. 12.5, 12.6).

Часто для подстраховки и увеличения надежности соединения проступи к тетиве прикрепляют еще и с помощью шурупов, ввинчиваемых с лицевой стороны тетивы. Головки шурупов не будут портить внешний вид лестницы, если их заглубить в тетиву, а потом зашпаклевать.

Можно поступить несколько иначе: заглубите шурупы в древесину тетивы, после чего за клейте отверстия пробками из дерева и зашлифуйте.

Существуют и другие методы, с помощью которых можно прикрепить ступени к тетивам, например крепить к тетивам брусками, имеющими квадратное и треугольное сечения, крепить ступени прибоинами или же стальными крепежами.

Чтобы данные методы можно было применить, тетивы должны быть сделаны из строганых гладких досок, не имеющих пазов. Ко внутренней стороне досок прикрепляются шурупами прибоины либо короткие бруски, к которым уже в дальнейшем крепят ступени.

Проступи и подступенки в данных соединениях скрепляют аналогично соединениям лестниц на косоурах.

Устройство поворотных лестниц на тетивах

Устраивая повороты лестниц на тетивах, которые не имеют промежуточных площадок, состыковывайте тетивы на стойках лестничного ограждения (рис. 12.7), также можно воспользоваться поворотными фитингами.

Состыковка лестницы на тетивах балясинами ограждения выглядит очень красиво и изящно, к тому же это надежное и прочное соединение. Все напряжения, возникающие в нижнем поясе лестницы, состыкованной данным способом, переносятся на лестничное ограждение, то есть в верхний пояс лестничной конструкции. Иначе говоря, в результате состыковки при помощи лестничных балясин образуется пространственная система, отличающаяся завидной жесткостью.

Соединение тетив с помощью поворотных фитингов сделать сложнее, чем предыдущее соединение. Однако такой вариант имеет и свое достоинство — не ограничивает конструирование лестницы только одним типом ограждения. В принципе, данный стыковочный узел — это усеченный вариант соединения на балясинах, но без верхнего пояса лестничной конструкции. Вместо поворотной балки (как в предыдущем соединении) здесь используют короткие куски тетив. Узлы соединения частей тетив должны быть выполнены очень качественно.

Рис. 12.5. Лестница на тетивах почти готова

Рис. 12.6. Варианты соединений ступеней с тетивами: а—стыкование ступеней в паз; б— стыкование ступеней без подступенка в пазы тетивы: /—подступенок;

2— проступь; 3— паз; 4—тетива;

в— стыкование проступей со свесом и подступенков в паз

г— стыкование ступеней без подступенков в пазы тетивы с подклиниванием;

д— стыкование ступеней с подступенками в пазы тетивы

с подклиниванием: 5— клин;

е— соединение ступеней без подступенков с брусками,

нашитыми на тетиву: 6— брусок;

ж—соединение ступеней с прибоинами, нашитыми

на тетиву: 7—прибоина

Тетивы двухмаршевых лестниц крепят аналогично (рис. 12.8):

к несущей площадочной балке крепится центральная опорная стойка ограждения, в нее врубаются внутренние тетивы нисходящего и восходящего лестничных маршей;

тетивы крепятся болтами к боковым граням опорной балясины; пристенные тетивы прибивают, соответственно, к стене.

Для изготовления лестничных площадок обычно берут 50-миллиметровые шпунтовые доски, которые укладывают поверх площадочных балок, у стен доски кладут на бруски. Снизу площадочные балки подшивают.

Рис. 12.7. Варианты устройства соединений типа «шип — паз» в тетивах поворотных лестниц: а— стыкование тетив на балясине: 7—тетива; 2— балясина; б— сочленение тетив на поворотных фитингах: 3— поворотный фитинг

Рис. 12.8. Варианты узлов соединения тетив на поворотной площадке двухмаршевой лестницы: а— сочленение тетив на центральной опоре; б— сочленение тетив на балясинах (позволяет раздвигать марши)

Обычно тетивы изготавливают из клееных досок, а все врезки выполняют на клею. Надо сказать, узлы лестниц на деревянных соединениях постепенно расшатываются и начинают скрипеть, поэтому, если вы новичок в столярных работах, лучше соединять тетивы металлическими стяжными изделиями, с помощью которых можно надежно и надолго зафиксировать стыковочные узлы.

Источник